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La Duna de Pilat es uno de los paisajes más curiosos de Europa y supone una de las mejores excursiones desde Burdeos. La Duna de Pilat (o Duna de Pyla) está considerada la más alta de toda Europa, llegando a los 110 metros de altura, y ocupa una franja costera de casi 3 kilómetros de longitud, encajonada entre el Océano Atlántico y una enorme masa boscosa que queda a sus espaldas.
Además, la Duna de Pilat se sitúa a escasamente 10 kilómetros de la atractiva población de Arcachon y en el extremo sur de la bahía del mismo nombre, que en si mismo supone un destino turístico de primer orden.
Nosotros llegamos a la Bahía de Arcachon directamente procedentes del Aeropuerto de Burdeos (alquilamos un coche con rentalcars que ofrece un 15% de descuento sobre los mejores precios). Llegamos en 50 minutos y aparcamos en la Avenida Charles de Gaulle de Arcachon, justo al lado de la oficina de turismo, donde nos proporcionaron un mapa y un folleto acerca de los lugares que ver en Arcachon.
La Bahía de Arcachon es un enorme espacio natural abierto al Atlántico. Las poblaciones de Teste-de-Buch y Arcachon y la propia duna de Pilat cierran la bahía por su flanco sur, mientra que Lège-Cap-Ferret y la franja de mar que llega hasta el Faro de Cap Ferret la cierran por su vertiente norte.
Para que entendáis las proporciones de esta Bahía de Arcachon bastan decir que el trayecto en coche desde la Duna de Pilat hasta al faro de Cap Ferret es de más de 70 kilómetros. Sin embargo, varios ferris acortan este trayecto. Por ejemplo, el que une Arcachon con Cap Ferret y que supone una tracción turística en si misma.
Nosotros hemos llegado con el tiempo justo para almorzar. De hecho, son las 14.30 y en varios de los restaurantes que llevamos apuntados ya no admiten más comensales. Nos dirigimos al paseo marítimo, donde somos testigos de las enormes playas de las que dispone de la ciudad de Arcachon y que son uno de sus mejores mayores atractivos turísticos. Eso sí, el agua está bastante más fría que en el Mediterráneo.
Finalmente encontramos acomodo en uno de los restaurantes que aún admiten comensales a estas horas que para el estándar francés resulta demasiado tarde. En Arcachon se impone comer ostras. No podía ser de otra manera para una región que tiene en la ostricultura a uno de sus principales motores económicos. La ostra de la Bahía de Arcachon está considerada una de las más sabrosas de Francia ya desde la época de los romanos, aunque la industria de la misma de desarrolló a partir del siglo XIX. En la actualidad hay cuatro zonas donde se crían ostras en la Bahía de Arcachon: el Banco de Arguin, Cap Ferret, Grand Banc y la Isla de los Pájaros. Y hasta 26 puertos ostrícolas en los más de 70 kilómetros de costa.
La cuestión es que disfrutamos de nuestra media docena de ostras, pero también con unos excelentes, aunque pequeños, mejillones a la marinera y de los algo menos sabrosas gambitas.
Tras el ágape damos una vuelta por esta población de Arcachon cuyo desarrollo turístico se debe a la época de la Bélle Époque, cuando se convirtió en refugió de parte de la población acomodada de la cercana Burdeos. En este sentido, el desarrollo turístico de Arcachon recuerda a los de San Sebastian, Biarritz o Deauville, esta última en Normandía.
Podemos ver que muchas de las mansiones de Arcachon están construidas con la madera como material principal de construcción. Porches, balaustradas, balcones y ornamentaciones varias de madera son una constantes en muchas de estas torres unifamiliares de Arcachon. De esta época de finales del XIX corresponde el escénico Casino de Arcachon.
Un lugar que hay que ver en Arcachon es el Observatorio de Santa Cecilia, situado en una suave colina cercana al Parque Mauresque. Allí encontramos este observatorio de metal que asciende al viajero hasta unos 25 metros de altura. La escalera de caracol queda como suspendida en el aire y sostenida por unos cables de metal. Se trata de una estructura de lo más curiosa y no apta para vertiginosos. Eso sí, las vistas desde lo alto merecen la pena. El Observatorio de Santa Cecilia se atribuye al famoso ingeniero Gustave Eiffel, quien residio en Villa Faust, una de las mansiones de la población.
Tras subir al observatorio nos acercaremos, ya en coche, hasta la que es conocida como Villa de Invierno. Se trata de una suerte de urbanización repleta de mansiones preciosas, de dos y tres pisos y siempre rodeadas por un jardín. Villa de Invierno fue ideada por los hermanos Pereire a partir de 1852. Corresponde al momento de máximo desarrollo de Arcachon, cuando era este uno de los lugares de refugio de esta sociedad acomodada de Burdeos, ávida de las nuevas tendencias turísticas pero también en salud: los, en aquel momento innovadores, baños de sol y de mar. La verdad es que hay mansiones que parecen más bien pequeños palacetes.
Desde luego hay muchos más lugares que ver en Arcachon, de manera que si hacéis una excursión de un día desde Burdeos desde primera hora de la mañana os dará tiempo de visitar su famoso puerto deportivo o tomar alguna de las embarcaciones que surcan la Bahía de Arcachon, por ejemplo.
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DUNA DE PILAT Y ARCACHON. ALGUNOS DATOS PRÁCTICOS.
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La visita a la Duna de Pilat es la estrella de esta excursión de un día desde Burdeos. Desde Arcachon hay que recorrer la carretera que nos lleva hasta la base de la duna en cuestión. También aquí se ubica un sencillo Centro de Interpretación de la Duna de Pilat, donde nos entregan algunos folletos.
La verdad es que la Duna de Pilat es de lo más curiosa. Como decía, queda encajonada en una bastante estrecha franca costera, de unos 500 metros de anchura, entre el Océano Atlántico y un enorme bosque que queda a sus espaldas.
La Duna de Pilat, que llega hasta la misma orilla, tiene una longitud de unos 2,7 kilómetros y, como toda duna, es una ente vivo, de manera que se considera que año tras año le gana unos pocos metros a la masa boscosa que queda a sus espaldas. Se estima que el avance anual de la Duna de Pilat es de entre 3 y 5 metros por año, según el periodo, aunque algunos años ha llegado a avanzar hasta 10 metros sobre la masa boscosa.
Habrá que ver si este avance se mantiene, porque de ser así a mediados de siglo XXI la Duna de Pilat acabaría por invadir la carretera entre Arcachon y Biscarrose que pasa justo por detrás de la duna; y bastante antes, el camping que queda entre la ésta y la carretera. También en altura ha ido creciendo esta Duna de Pilat.
Tras dejar el coche en el aparcamiento, tomamos un sendero que en cinco minutos nos lleva a la base de la duna por su vertiente sud. Es momento de empezar a ascender la duna hasta los 110 metros de altura aproximada de la misma.
Lo curioso es que durante los meses de verano se dispone una escalera para subir a la duna. ¡subir una duna con una escalera, santo Dios! La verdad es que sorprende bastante, pero desde luego que el ascenso se hace bastante más cómodo.
Una vez arriba nos damos cuenta de la inmensidad de la duna que se extiende, como digo, hasta los casi 3 kilómetros en dirección norte. No es cuestión de recorrer toda esta distancia, desde luego, pero sí unos cientos de metros para alejarnos, ni que sea un poco de los muchos turistas que hasta aquí hemos llegado.
Más sorprende, como explicaba, la enorme masa boscosa que se extiende al este de la duna y que, año tras año, viene siendo progresivamente soterrada por las arenas. En cierta manera nos recuerda a las vistas de la selva del Yucatán desde lo alto de alguna de las pirámides mayas.
No contentos con disfrutar de las maravillosas vistas desde lo alto de la Duna de Pilat, Marc y yo nos disponemos a tomar la vía directa hasta la misma costa, esta vez sin escalera. Desde luego, bajarla es fácil, aunque luego comprobaremos como subirla es bastante más fatigosa.
El Océano Atlántico es un mar de mareas, como es sabido, de manera que ello conlleva, precisamente, que a la vez que la Duna de Pilat se extienda en dirección a la selva por su flanco oeste, por el este se vaya erosionando. El mar está frío a rabiar pese a que estamos a finales de verano. O al menos, acostumbrados como estamos al Mar Mediterráneo.
Estamos una hora en la Duna de Pulat antes de regresar al aparcamiento para tomar rumbo a Burdeos, la capital mundial del vino. La verdad es que hacer una excursión a la Duna de Pilat y Arcachon desde Burdeos es algo que merece la pena y que recomiendo.
La Torre Eiffel es mucho más que otro monumento de París. Se trata de uno de los grandes símbolos de la ciudad, además de ser uno de los lugares más emblemáticos de toda Europa. Casi que podríamos decir que París no sería París sin la Torre Eiffel. Hasta el punto de que probablemente sea el monumento más visitado de Francia, aunque a nivel estadístico ocupa el segundo lugar (por detrás del museo del Louvre) porque solo se contabilizan las entradas vendidas.
La Torre Eiffel fue diseñada por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel, con motivo de la Exposición Universal de 1889, que tuvo lugar en París. Se trata de uno de los edificios más paradigmáticos de lo que se ha denominada la Nueva Edad de Hierro, que popularizó el uso del hierro y del acero desde mediados del siglo XIX.
Al terminarse su construcción, la Torre Eiffel se convirtió en el edificio más alto del mundo. Un récord que ostentó durante 41 años. Fue el neoyorkino Edificio Chrysler quien le arrebató este honor. Es por ello que sorprende que tamaña estructura fuera alzada en poco más de veintiséis meses.
No se puede decir, sin embargo, que la Torre Eiffel fuera un enorme éxito desde el primer momento. Buena parte de la ciudadanía, así como de los críticos del arte, no vieron con buenos ojos la edificación de una estructura de hierro de la magnitud de esta enorme torre, en pleno centro de París. Concretamente en el Campo de Marte.
Sin embargo, con el paso de los años, la Torre Eiffel fue convirtiéndose en el verdadero símbolo de la ciudad que es en la actualidad. Particularmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando con el advenimiento del turismo de masas se convirtió en el emblema que es ahora. Del millón de visitantes anuales de los años cincuenta se ha pasado a los más de siete millones que visitan la Torre en la actualidad. No es extraño, por tanto, que las colas para subir a la Torre Eiffel sean kilométricas.
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Algunos de los datos más sorprendentes de la Torre Eiffel de París:
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Subir a la Torre Eiffel de París es algo a lo que no debería renunciar ningún viajero. Al fin y al cabo, se trata del más importante de los monumentos que hay que ver en París.Y más en la actualidad, cuando es posible conseguir entradas saltándote las colas. Nosotros hemos visitado cinco veces la capital francesa. De ellas, en solo dos ocasiones hemos subido a la torre. Y os aseguro que merece la pena, con unas vistas de 360 grados que permiten darse cuenta de la inmensidad de la ciudad, y reconocer todos los grandes monumentos de París.
En la actualidad, la Torre Eiffel dispone de tres niveles abiertos al público. El primero se encuentra a 57 metros de altura y el segundo a 115 metros. A estos dos niveles se puede acceder o bien en ascensor o bien mediante las escaleras. Eso sí, esto último supone un reto de 704 escalones (que se convertirían en 1665 si estuviera permitido acceder a la cumbre mediante las escaleras). El tercer nivel,a 276 metros, solo es accesible mediante ascensor, como digo.
Cierto que subir hasta el tercer nivel es un poco más caro. Sin embargo, bajo mi punto de vista, creo que merece la pena tener la oportunidad de “estar ahí arriba” al menos una vez en al vida. Un buen momento para subir a Torre Eiffel puede ser a media tarde, antes de que anochezca. Sin embargo, cualquier momentoresulta excelente para subir a uno de los monumentos más famosos de Francia.
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Cómo llegar a la Torre Eiffel:
Puedes leer aquí acerca del transporte público de París: |
Visitar Nantes ha resultado una auténtica sorpresa. La verdad es que esta ciudad francesa, situada a solo 60 km de la desembocadura del río Loira, tiene mucho más atractivo turístico del que pensábamos. Particularmente, tras la reconversión que ha sufrido en los últimos 30 años.
Nantes fue una ciudad importante del Ducado de Bretaña desde que en el siglo XI la hija del Condado de Nantes se esposara con la heredera del Ducado de Bretaña. En esta ciudad se puede visitar, por ejemplo, el magnífico Castillo de los Duques de Bretaña, que es uno de los monumentos más relevantes de Nantes. Sin embargo, a finales del XV la población fue incorporada al Reino de Francia tras la boda entre la duquesa Ana de Bretaña y Carlos VIII de Francia.
Con el tiempo, Nantes se convirtió en un destacado emporio comercial. Particularmente, durante los siglos XVII y XVIII. Su puerto era uno de los más activos de Europa. Y no solo en tráfico de mercancías, si no también en lo que hace referencia al más infausto de los comercios: el de personas. Nantes se convirtió en uno de los 5 puertos esclavistas más importante del continente. Más de medio millones de esclavos partieron de sus muelles, casi siempre en dirección a América, para no regresar jamás.
La Revolución Industrial y la abolición del esclavismo trajeron nuevos aires a Nantes. Entre las empresas más populares encontramos a LU, la conocida compañía productora de galletas. Sin embargo, fueron los astilleros de Nantes los que dieron trabajo a miles de obreros hasta que fueron cerrados a finales del siglo XX. Aún podemos encontrar en Nantes algunos vestigios de aquella industria. Particularmente, en la conocida como Isla de Nantes, uno de los lugares más interesantes que ver en Nantes.
La ciudad industrial de los siglos XIX y XX ha dado paso a una ciudad de servicios, que intenta poner a los ciudadanos en el centro de la ecuación y donde la sostenibilidad y el arte ocupan un espacio destacado. Proyectos como el festival veraniego Voyage a Nantes o el Estuaire Nantes-Saint Nazaire, han convertido la ciudad en una de las más activas de Francia en lo que hace referencia al arte contemporáneo. Especialmente importante ha resultado la reconversión de la Isla de Nantes. Hoy es un importante foco cultural y uno de los lugares favoritos para el recreo de los nanteses. Por su parte, el centro de la ciudad se ha revitalizado también, con un enorme cantidad de paseos comerciales y peatonales, enormemente atractivos para el lugareño, pero también para el visitante. Con todo, creo que Nantes tiene suficiente interés como para dedicarle un par o tres de días.
Una buena manera de empezar a conocer la historia y los lugares más importantes que ver en Nantes es apuntándose a un tour guiado en español (podéis mirarlo aquí).
Estos son los lugares más interesantes que ver en Nantes:
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Empezamos nuestra visita a la ciudad por el mercado de Talensac. A nadie le debe extrañar que uno de los lugares más interesantes que ver en Nantes sea su mercado. Es así en casi todas las ciudades francesas, donde los mercados rebosan olor y color.
Desde primera hora de la mañana, este mercado inaugurado en 1937 bulle de actividad. Se trata de un mercado cubierto que abre cada día excepto lunes. Fuera del recinto, aunque en realidad formando parte del mismo mercado, se sitúan las tiendas de frutas y verduras. Los fresones, particularmente, tienen un aspecto espectacular. En el interior encontramos las pescaderías, carnicerías, queserías o tiendas gourmet de todo tipo. Particularmente, pastelerías. En Le Fondant Baulois nos tientan con la Gateau Nantaise, la tarta que es especialidad de la ciudad, con sabor a ron, vainilla y canela. Deliciosa. Bien cerquita, en Vincent Gerlais, degustamos unos deliciosos macaron. Acabamos de desayunar, pero ¿a quien le amarga un dulce? Las pescaderías nos muestran todo tipo de pescado fresco del Atlántico, así como ostras bretonas. Y las queserías, ¿qué decir? Entre especialidades regionales se mezclan decenas de quesos franceses. De verdad, no dejéis de visitar el Mercado de Talensac.
Justo en frente se alza el edificio más alto de la ciudad, la Torre de Bretaña. Es un rascacielos de 32 pisos inaugurado en 1976. Una de las mejores vistas que hay que ver en Nantes las tenéis desde su terraza panorámica, situada en el bar El Nido. La verdad es que solo por ver la ciudad desde las alturas ya merece la pena que os acerquéis hasta aquí. Además, la decoración, obra del artista Jean Julien, es de lo más curiosa.
Tomamos rumbo al centro histórico. Concretamente, al Barrio de Graslin. Enseguida llegamos a la Place Royale, una de las más bellas y armónicas que ver en Nantes. Es de finales del siglo XVIII; y lo que más llama la atención es la gran fuente que la domina, que fue añadida en 1865 y que simboliza el río y la vocación marítima de Nantes.
Desde la misma plaza observamos la iglesia de San Nicolás, que asoma desde una calle de la esquina. El templo tiene rango de basílica, aunque no es tan antigua como podríamos pensar, pues fue alzada a mediados del siglo XIX, aunque en estilo neogótico. Entramos, pero están haciendo misa, de manera que nos quedamos al fondo.
Este pasaje es una delicia y uno de los lugares más elegantes de Nantes. Fue creado a mediados del siglo XIX, en un momento en que en muchos lugares de Europa se alzaron este tipo de galerías comerciales cubiertas. La verdad es que tanto por su arquitectura, a ratos neobarroca y a ratos neoclásica con una buena columnata incluida, como por su decoración, con múltiples esculturas, merece ser incluida en cualquier lista de los lugares que ver en Nantes.
Salimos nuevamente a la calle por Rue Crébillon, para llegar enseguida a Place Graslin, que es la que da nombre al Barrio. En esta plaza circular se ubica el Teatro de la Ópera o Ópera Graslin. La fachada es neoclásica, como atestigua su elegante columnata, y corresponde a finales del siglo XVIII. En la misma plaza merece la pena visitar el que es el más famoso de los restaurantes de Nantes: la Cigale. Si no os apetece comer ahí, echadle al menos un vistazo, con la excusa de tomar un te o una chocolate caliente a media tarde. Se trata de un maravilloso local de delicada decoración modernista, con frescos en los techos, múltiples espejos y un sin fin de elementos decorativos que nos llevan directamente a finales del siglo XIX. De verdad que, aunque se trate de un restaurante, es también uno de los monumentos más bonitos que ver en Nantes, como lo pueden ser el Café New York de Budapest o el San Carlo de Turín.
Casi adyacente a la Place Graslin se ubica el Cours Cambronne, un pasaje a cielo abierto que se ha convertido en uno de los rincones más encantadores de Nantes. Localizado en medio de dos hileras de edificios, justo en el centro domina la escena la estatua del General Cambronne. Sin embargo, una escultura mucho más pequeña resulta bastante más encantadora. Se llama el Elogio de la Transgresión y es una obra de Philippe Ramette. No sabemos si la niña de la obra pretende subir al pedestal o escarpar del mismo, pero os aseguro que es una maravilla.
No voy a decir que la Catedral de San Pedro y San Pablo es la más espectacular que hemos visitado, porque sería exagerado. Pero, ciertamente, se trata de la iglesia más importante que ver en Nantes. Es de estilo gótico, aunque no empezó a alzarse hasta 1434. Además, está considerado como uno de los templos que ha tardado más tiempo en terminarse, pues no fue finalizado hasta 1891. La cuestión es que la desgracia se cebó con la Catedral de San Pedro y San Pablo en 1972, cuando fue pasto de las llamas. Lo que vemos actualmente, por tanto, es fruto de la reconstrucción llevada a término desde entonces.
Sus medidas no están nada mal, con más de 100 metros de la largo. Las bóvedas se alzan, incluso, a más altura que las de Notre Dame de París (hasta los 37.5 metros). Sin embargo, el interior es bastante austero destacando, particularmente, el maravilloso sepulcro de Francisco II, Duque de Bretaña, y Margarita de Foix. Está considerada una joya del renacimiento. La fachada, por cierto, recuerda algo a la de Notre Dame, aunque da la sensación que a sus torres le faltan algún tramo para estar completas.
Rue M. Rodier conecta la Catedral con el Castillo de los Duques de Bretaña, otra de las visitas imprescindibles de Nantes. El resultado de esta fortaleza es el que se deriba del paso de los siglos. De esta manera, si el exterior nos muestra una fortaleza medieval con sus puertas monumentales, sus torreones y sus fosos, los edificios del interior corresponden ya a la época renacentista, recordándonos, en cierta manera, algunos de los tan populares castillos del Loira.
La cuestión es que era esta la residencia favorita de los Duques de Bretaña, quienes ejercieron el poder en toda la región hasta que Ana de Bretaña terminó casándose con el que sería Rey de Francia (y no una, si no es dos ocasiones, de manera que se trata de la única mujer que ha sido Reina de Francia dos veces distintas). De esta manera, como decía, el Reino de Francia acabó fagocitando el Ducado de Bretaña, que pasó a formar parte del primero.
En la actualidad, el Castillo de los Duques de Bretaña está museizado y muy renovado. No os esperéis, por tanto, el típico castillo ducal o real, ornamentando como antaño. Aquí se ubica el Museo de Historia de Nantes que nos muestra el desarrollo de la ciudad desde sus orígenes, haciendo especial hincapié en su relación con la trata de personas, durante la infausta época de la esclavitud, el desarrollo industrial posterior y el periodo de las dos Guerras Mundiales.
Termino la tarde de esta primera jornada en esta ciudad visitando el que es el jardín más bonito que hay que ver en Nantes. Y os aseguro que no exagero si os digo que se trata del más bello jardín urbano que he visitado jamás. O, al menos, entre los que recuerde.
Leemos que aquí podemos encontrar hasta 10.000 especies de platas y árboles. Lo cierto es que más allá de la incomparable colección, este jardín nos encanta por la gran cantidad de lagos y charcos y por la abundatísima fauna que alberga. Particularmente aves, desde luego, pero también podemos observar un buen número de tortugas y hasta una charca donde las ranas se dejan oír, sin parar, en lo que parece un auténtico concierto. Finalmente, y con paciencia, podemos identificar a más de una docena de ellas. También sobresalen, en este Jardín de Plantas de Nantes, varios invernaderos decimonónicos, donde crecen especies que requieren de especial calor. Además, el parque dispone de una bastante importante zona de juegos para niños así como un buen número de obras de arte contemporáneo, como hemos ido encontrando a lo largo y ancho de Nantes.
La segunda jornada en Nantes la quiero dedicar a visitar la Isla de Nantes. Sin embargo, me queda de camino un lugar que no quiero perderme bajo ningún concepto. Se trata del Memorial de Abolición del Esclavismo.
Nantes, como ya he dicho anteriormente, tiene su historia más negra en los años en que comerció con el género humano. El de Nantes fue el puerto negrero más importante de Francia y el tercero de Europa tras los de Liverpool y Londres. Se sabe que más de 2000 navíos partieron desde este puerto con centenares de miles de negros que jamás regresarían a casa. Se estima que de los 12 millones de esclavos que Europa comerció, más de 500.000 partieron de estos muelles. Que menos, por tanto, que la ciudad les rinda un sentido homenaje en un recorrido subterráneo, de unos 90 metros de largo, donde se explican aquellos tiempos.
ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA CALLE.Dos propuestas, surgidos en los últimos años, han llenado de arte contemporáneo las calles de Nantes. Se trata de Estuaire y de El Viaje a Nantes. En la primera propuesta, Estuaire, se propuso a bastantes artistas que diseñaran una serie de obras de arte de gran tamaño entre Nantes y Saint Nazaire, en la desembocadura del Loira. Algunas de ellas se convirtieron en permanentes y pueden visitarse en la actualidad. Es el caso de los Anillos de Daniel Burren, L’Absence, de Van Lieshoout o Mètre a Ruban, de Lilian Bourgreat. La segunda propuesta es la del Viaje a Nantes. Se trata de una suerte de festival de verano, consistente en crear nuevas obras de arte contemporáneo. Algunas de ellas pasan el filtro de la temporalidad y se convierten en permanentes. Es el caso del curioso Aire de Jeaux, de Kinya Maruyama, una área de juegos para niños, de madera y que simula ser una especie de dragón, la Canadienne, del estudio Fichtre, que nos muestra una cabaña tipi convertida en terraza de bar, o las curiosas mesas de Ping Pong de Laurent Perbos, de formas imposibles. Especialmente me gustó el Árbol de Baloncesto, que se localiza en la Isla de Nantes. |
Tras visitar, en silencio, el Memorial de la Abolición de la Esclavitud, tomo rumbo a la Isla de Nantes. Se trata de una isla natural situada en medio del río Loira, unida al resto de la ciudad de Nantes por varios puentes.
Voy a dedicar un post específico a la Isla de Nantes que, en las últimas dos décadas, se ha convertido en uno de los lugares imprescindibles que hay que ver en Nantes. Lo que se visita es, sobretodo, su parte occidental.
La Isla de Nantes se ha reconvertido, casi milagrosamente, después de que la industria de los astilleros terminara por cerrar a finales del siglo XX. En la actualidad, lo que acoje la Isla de Nantes es un buen número de edificios de lo más modernos, pero sumamente interesantes, como el nuevo Palacio de Justicia de Jean Nouvel o la Escuela de Arquitectura y, particularmente, tres propuestas de lo más innovadoras. Una de ellas, es el famosísimo Elefante de Nantes. Se trata de un maravilloso elefante mecánico, pero a una escala 5 veces superior a los paquidermos, y que hace las delicias de pequeños y mayores durante sus paseos por la Isla de Nantes. La segunda propuesta, es el bellísimo Carrusel de los Mundos marinos. Se trata de dar una vuelta de tuerca a los clásicos carruseles del siglo XIX y XX. En este caso, los que dan vueltas son animales marinos, surgidos de la imaginación de los diseñadores. La tercera novedad es lo que se conocer como Las Máquinas de la Isla, que no es más que la visita al taller que se dedica al diseño de estas curiosas criaturas mecánicas. Aquí se tiene la oportunidad de conocer los nuevos proyectos e, incluso, de subir a las nuevas criaturas y accionarlas. Lo que os digo, os hablaré en otro post de la Isla de Nantes, porque os aseguro que se trata de esto que os comento y de bastante más.
Pues bueno, estos son los lugares principales que hay que ver en Nantes, una ciudad que os aseguro que ha superado nuestras expectativas y que creo que se hace merecedora de una escapada de un par o tres de días. No creo que pueda decepcionar a nadie.
El Gran Elefante de Nantes es la punta de lanza de un enorme proyecto que se está llevando a cabo en la Isla de Nantes desde principios del siglo XXI. En este post te vamos a explicar qué es el Gran Elefante de Nantes, pero también acerca del proyecto general de Las Máquinas de la Isla y del lugar donde se ubica todo este conjunto.
El proyecto de Las Máquinas de la Isla, con el Gran Elefante de Nantes como elemento más destacado, se localiza en la que es conocida como Isla de Nantes. Se trata de una enorme isla fluvial localizada en el cauce del río Loira, que queda unida al resto de la ciudad de Nantes por varios puentes.
Esta Isla de Nantes no fue tal hasta el siglo XIX. Hasta entonces, se trataba de un auténtico archipiélago formado por múltiples islotes. Fue en aquel momento cuando los distintos brazos del Loira fueron rellenados con tierra a fin de formar esta gran isla que tiene una longitud cercana a los 5 km y una anchura máxima de uno. Además, fue en esta época cuando la Isla de Nantes se convirtió en punta de lanza de la industria naval de la ciudad. Aquí se alzaron un buen número de astilleros que nutrieron de navíos media Europa. Sin embargo, la competencia asiática, junto a otros condicionantes, terminaron por hacer colapsar aquella industria. La Isla de Nantes debió reconvertirse.
En la actualidad, la Isla de Nantes es uno de los lugares preferidos para el habitual paseo dominical de los nanteses. En este espacio se han alzado un buen número de edificios modernos, como el de la Escuela de Arquitectura o los nuevos Tribunales de Justicia, obra de Jean Nouvel. Además, la isla se ha poblado de un incesante número de obras de arte contemporáneo de gran tamaño. Muchas de ellas forman parte de los proyectos. El Viaje a Nantes (un festival veraniego que cada año atrae nuevas obras de arte pensadas por artistas llegados de todo el mundo) y Estuaire Nantes, un proyecto del que os hablaremos en otro post.. Los anillos de Danniel Buren, Métre a Ruban de Lilian Bourgeat, l’Arbre a Basket, de A/LTA studio o un conjunto de mesas de ping pong de lo más originales son algunos ejemplos.
Además, algunos de aquellos viejos astilleros así como dos de las antiguas y enormes grúas se han mantenido o reacondicionado, a fin de mantener viva la memoria de aquellos dos siglos en que Nantes se convirtió en capital francesa de la industria naval.
Sin embargo, el gran proyecto dinamizador de la Isla de Francia es el de Las Máquinas dela Isla. Y particularmente, el del Gran Elefante de Nantes. Este último se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los grandes emblemas de la Nantes del siglo XXI.
El Gran Elefante de Nantes es, sin embargo, el reclamo más importante de la Isla de Nantes y el máximo exponente de lo que se conoce como Las Máquinas de la Isla.
Fue en 2004 cuando en una asociación entre la ciudad de Nantes y la compañía de teatro La Machine, surgió este universo mecánico de la mano de dos mentes privilegiadas: François Delarozière y Pierre Orefice.
El primer resultado de todo aquello fue el Elefante de Nantes que fue inaugurado en 2007. Aquel mismo año se abrió la Galería de las Máquinas y en 2007, el tercer brazo de estas Máquinas de la Isla: el Carrusel de los Mundos Marinos.
Este Gran Elefante es un enorme animal mecánico, a escala cinco veces superior a lo que es el animal africano. Estamos hablando de una máquina de 12 metros de altura y 48 toneladas de acero y madera, que es capaz de llevar a bordo una cincuentena de pasajeros, en un proyecto que parece surgido de las mentes de Leonardo da Vinci y del más universal de los nanteses: Julio Verne.
El Gran Elefante de Nantes se localiza en una suerte de hangar que no era más que uno de los antiguos astilleros de la Isla de Nantes. En este mismo espacio se ubica La Galería de las Máquinas. Cada mañana (los horarios concretos los podéis mirar aquí), el elefante parte del hangar en dirección al Carrusel de los Mundos Marinos en un trayecto que dura algo menos de media hora. La verdad es que se trata de un momento realmente emocionante, tanto para quienes viajan a bordo del animal como para quienes se quedan fuera, disfrutando del espectáculo. La máquina no solo imita perfectamente los movimientos de un elefante real si no también sus bramidos. Incluso es capaz de lanzar agua desde su trompa a los despistados espectadores que gozan atónitos del espectáculo.
La segunda pata de esta Isla de las máquinas es lo que se conocer como Galería de las máquinas. Se trata, en cierta manera, del gran taller de la compañía promotora de la Isla de las máquinas de Nantes. Aquí se desarrollan los nuevos proyectos, de manera que no solo se exponen al público, si no que los mismos asistentes pueden conducir algunos de ellos, como una suerte de insecto mecánico, a medio camino entre una mosca y una araña.
La verdad es que es un lugar apasionante y de lo más visitado. Antes de que el Carrusel de los Mundos Marinos fuera inaugurado, por ejemplo, sus máquinas fueron expuestas aquí, como actualmente podemos observar parte de uno de los próximos proyectos de la compañía. Me refiero al Arbol de las Garzas, que debería inaugurarse en 2022. Con un coste de 35 millones de euros, este enorme árbol mecánico se alzará, a orillas del Loira, a 32 metros del suelo. Junto al hangar del elefante de Nantes podremos observar (y subir) a una rama prototipo de lo que será este proyecto que promete ser espectacular.
Tras disfrutar del paseo junto al Elefante de Nantes nos acercamos hasta el maravilloso Carrusel de los Mundos Marinos. Se trata de un ingenio de grandes proporciones que nace como herencia de los grandes carruseles parisinos del siglo XIX, pero a los que la compañía de François Delaroziere y Pierre Orefice le han dado una enorme vuelta de tuerca.
El leitmotiv de este carrusel es, como su nombre indica, el de los mundos marinos. Unos mundos marinos que parecen surgidos, nuevamente, del genio de Julio Verne, aunque pasados por el tamiz mecánico de la Compañía de las Máquinas.
Este Carrusel de los Mundos Marinos tiene una altura de 25 metros y un diámetro de 22. En su interior se ubican un total de 26 elementos mecánicos, en tres pisos, que permiten el viaje de hasta 86 personas en cada viaje. La verdad es que resulta de lo más divertido montarse en uno de estos enormes trastos mecánicos que incluyen animales marinos pero también submarinos o cascaras de navíos.
Para realizar un viaje en el Carrusel de los Mundos Marinos tenéis que acercaros o bien el miércoles por la tarde (a partir de las 14.00) o los fines de semana (también durante las vacaciones escolares). Creedme que, al igual que el enorme Elefante de Nantes, la visita al Carrusel de los Mundos Marinos merece mucho la pena pues para nada se trata de una atracción de feria sin más.
Como decía al principio, aunque el Elefante de Nantes, el Carrusel de los Mundos Marinos y la Galería de las Máquinas son las estrellas de la Isla de Nantes, merece la pena acercarse hasta aquí, particularmente durante los fines de semana, a fin de disfrutar del ambiente y de uno de los lugares de recreo preferidos para los nanteses.
Durante el recorrido, más allá de sorprenderse con las muchísima obras de arte contemporáneo, se pude visitar también el Hangar de las Bananas o Hangar 21. Era éste un antiguo secadero de bananas llegadas de ultramar, antes de ser distribuidas por territorio francés.
En la actualidad, sus funciones han mutado a un enorme lugar que alberga restaurantes, bares, discotecas o salas de exposiciones. Justo al lado encontraréis los famosos anillos de Burren, que por la noche se iluminan y la grúas que nos recuerda a los años en que aquí se ubicaban uno de los conjuntos de astilleros y muelles más importantes de Francia. Algunos de los almacenes, además, están decorados con graffitis. Es el Street-art que tan habitual se está convirtiendo en las calles del mundo entero.
Un buen lugar donde descansar y tomar el almuerzo es la Cantine du Voyage. El menú es fijo y sencillo (11€ el polló a la parrilla con una ensalada) y se comparte la mesa. Pero supone un buen lugar donde hacer un alto en el camino antes de seguir el paseo por la Isla de Nantes. Antes de dejarla, aun me acerca para disfrutar de un partido de Voley-playa que se está disputando en la isla y practicar unos tiros en el curioso Árbol de baloncesto.
La verdad es que visitar la Isla de Nantes y gozar del Carrusel de los Mundos Marinos y el Gran Elefante de Nantes es algo que nadie se debe perder en la visita a esta ciudad.
Estuaire es un recorrido de Arte contemporáneo que se localiza en la Nantes y Saint Nazaire, localidad situada en las desembocadura del río Loira. Ambas ciudades están separadas por unos 60 kilómetros.
Como decía, a lo largo del trayecto entre estas dos localidades se han alzado una serie de proyectos de arte contemporáneo. Concretamente, se invitó a un buen número de artistas a que pensaran en una obra de arte que supusiera la conjunción entre el paisaje, el arte y el río. La verdad es que el resultado es de lo más curioso y permite conocer un número de obras de lo más variopintas y que, muy a menudo, resultan de difícil interpretación. En total se pueden visitar 30 obras. Una docena se ubican en la misma ciudad de Nantes. La mayoría, las encontramos en el trayecto entre Nantes y Saint Nazaire. Y las 2 últimas, en esta última población.
EL COCHE. Lo más cómodo. Podéis conseguir un mapa en la oficina de turismo, donde se expone donde se localiza cada una de las 30 obras del recorrido. Hay que empezar por la orilla norte del Loira. Piosteriormente, cruzar a la sur con el transbordador gratuito de Couëron, para seguir por la ribera sur hasta Saint Nazaire. Una vez en esta ciudad de la desembocadura del Loira, cruzaréis a la orilla norte por el Puente de Saint Nazaire, para regresar a Nantes.
EN BICICLETA. El recorrido es muy agradable, siguiendo el Canal de Martiniére, en la orilla sur, aunque bastante largo y queréis llegar hasta Saint Nazaire.
EN CRUCERO. La embarcación tarda 2.5 horas en llegar a Saint Nazaire. Se regresa en autobús. Solo de abril a octubre.
Os voy a presentar algunas de las obras más curiosas del Estuaire Nantes Saint Nazaire. Procuraré hacer las menos interpretaciones posibles, porque la verdad es que se me escapa bastante. Creo que lo mejor es disfrutar de ellas sin más, sin necesidad de buscarles tres pies al gato.
Una gran escultura de color azul chillón que recuerda, por aspecto y color, el tan popular slime con que juegan los niños en la actualidad. Como dije, la interpretación, si la hay, es libre, de manera que os la dejo a vosotros. En cualquier caso, el lugar se ha convertido en un bar de la Escuela Superior de Arquitectura.
Una obra auditiva y no visual, junto al llamativo edificio Manny. Al pasar por este lugar, al viajero se le abre un universo audible, con aves, repiques metálicos y otros sonidos que emergen del suelo.
Esta obra se ubica en el patio de una empresa que se dedica al a la venta de viviendas y edificaciones y a construir proyectos inmobiliarios y fue diseñada a propuesta de la misma compañía, Aethica. Que mejor que una gran cinta métrica que se sube por las paredes desbordando su propio patio.
Otra obra de difícil interpretación esta que se ubica a orillas del río, donde en su momento se ubicaban los astilleros de Nantes. Lo que más nos recuerda es el esqueleto de un gran animal. Incluso, quizá, un puerco espín. Pero, ¿qué más da lo que sea? La verdad es que la obra luce muchísimo, particularmente en días soleados como hoy.
18 anillos situdos en la Isla de Nantes, a orillas del río, y que nos prometen una conjunción entre el arte y el propio río. Los anillos se iluminan de noche.
Pues eso, una casa a medio hundirse en medio del río Loira, como si de una barco a la deriva se tratara. Por la noche, la luz permanece abierta en una de las habitaciones. Lo curioso es que la casa original se puede visitar en Lavau-Sur-Loire. De hecho, así lo hicimos (es la segunda foto) y hasta nos tomamos un café. Dicen que la propietaria elabora unas galettes y creps deliciosas.
El Canal de la Martiniére fue creado para salvar parte del Río Loira, en una zona donde habitualmente se acumula arena y resultaba proclive al embarrancamiento de las grandes navíos. Posteriormente, la idea de abandonó y el canal se convirtió en cementerio de embarcaciones.
Actualmente, todo el camino que queda junto al canal resulta ideal para ser disfrutado con tranquilidad, en una maravilla de paisaje que resulta de lo más relajante, con el canal en primer término y las vacas pastando durante buena parte del recorrido.
En medio de ello, surge un bote, de 9 metros de eslora, que parece querer escapar del cementerio que supone el canal para buscar su espacio en el gran río.
Nosotros encontramos el navío en restauración. En la segunda imagen (©G.Maccarinelli), os pongo la foto de la situación en que suele estar.
Este artista japonés se inspiró en la Osa menor, las constelaciones y los puntos cardinales para formar un conjunto arquitectónico de lo más peculiar, con torres, escaleras y otros elementos de los que resulta casi imposible pretender encontrar significado alguno.
Un esqueleto de lo que parece ser una serpiente, entre prehistórica y mitológica, surge del océano a pocos metros de la playa. La verdad es que el resultado es una obra de lo más enigmática e intrigante.
Este artista japonés ha diseñado una pasarela de madera a 40 cm del suelo, que une el pueblo de Lavau-Sur-Loire con una torre de observación, también de madera, que permite disfrutar de una sensacionales vistas sobre los humedales que rodean al Loira, así como los distintos campos donde las vacas pacen plácidamente. A lo lejos, queda el río. Resultó mágico descubrir una nutría emergiendo de los humedales.
En lo alto de una chimenea industrial se sitúa una casita con sensacionales vistas al Loira. La chimenea en cuestión, imita a las que tanto abundan en la región. Lo curioso es que la casita en cuestión se alquila y es bastante popular como regalo por estas latitudes. Si queréis hacer un regalo original, ya lo sabéis.
Este jardín nos muestra que la vida puede resurgir incluso allí donde parece imposible que lo haga. Justo en la terraza de un edificio completamente de hormigón que no es más que lo que en su momento fue un enorme hangar secreto de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar histórico y apasionante, pero que en su momento significaba todo menos la vida.
Ya conocimos la obra de Varini en Carcasona. Aquí, este artista ha diseñado un juego rayas y polígonos en rojo, dispuestos en multitud de edificios a lo largo de dos kilómetros. Solo cuando se sube a lo alto de una terraza se descubre que todo ello no es más que un perfecto conjunto de triángulos. Difícil describirlo, pero sensacional una vez allí.
Bueno, y hasta aquí este recorrido por Estuaire, esta curiosa apuesta de arte contemporáneo entre Nantes y Saint Nazaire. La verdad es que resulta bastante difícil de etiquetar, con algunas obras que nos llegaron más que otras. Pero en esto consiste, precisamente, el arte contemporáneo.
El Castillo de Carcasona, también conocido como Castillo Condal, es uno de los monumentos más importantes que ver en Carcasona y visita imprescindible si se quiere conocer la que está considerada la fortaleza más bonita y bien conservada del sur de Europa.
En este post os vamos a explicar cómo visitar el Castillo de Carcasona, en qué consiste la visita y cómo visitar las murallas de Carcasona (el recorrido por el adarve de las mismas), cuya entrada está incluida con el ticket que permite visitar el Castillo Condal.
Primero, vamos con los datos prácticos. Todos los turistas que llegan a la ciudadela quieren visitar el Castillo de Carcasona, de manera que las colas son terribles. En la actualidad, tenéis la oportunidad de sacar el ticket de entrada por avanzado al mismo precio que en taquilla (aquí). Al llegar al Castillo, hay una pequeña fila para los que ya tienen la entrada comprada, de manera que no os debéis colocar en la gran cola si no que debéis ir directamente
El precio para visitar el Castillo de Carcasona es de 9€ en 2019. Ello te da derecho a visitar las Murallas de Carcasona (a realizar el camino de ronda por el adarve). La entrada a las murallas se encuentra dentro del recinto del castillo.
Comentar que los jóvenes por debajo de los 25 años de países de la UE y los menores de 18 años en general, tienen la entrada gratuita (pero lo tenéis que especificar al comprar la entrada de los adultos aquí).
Los horarios para visitar el Castillo de Carcasona en 2019 son los siguientes:
Podéis visitar el Castillo de Carcasona todos los días del año, excepto el 1 de enero, 1 de mayo, 1 y 11 de noviembre y 25 de diciembre. El 14 de julio, fecha nacional francesa, no se pueden visitar las murallas.
Antes de contaros cómo es visitar el Castillo de Carcasona, pongámonos en antecedentes. El Castillo de Carcasona era la residencia de los Trancavel, que eran los señores feudales de Carcasona. A su vez, los Trencavel era vasallos de los Condes de Toulouse, la ciudad más importante en época medieval y que os recomiendo visitar.
Durante la cruzada albigense acontecida entre 1209 y 1229 la ciudad de Carcasona tomó parte en favor de los cátaros. Tras la derrota, el Reino de Francia tomó la ciudadela y el Castillo de Carcasona, y la ciudad pasó a ser gobernada directamente por un senescal real.
Carcasona se convirtió, a partir del tratado de Corbeil de 1258, en una plaza importante por localizarse justo en la frontera entre los Reinos de Aragón y Francia, de manera que toda a Ciudadela se acabó conformando como un importante lugar de destacamento militar.
Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVII tanto el Castillo de Carcasona como toda la fortaleza fueron perdiendo importancia a nivel militar. El castillo llegó, incluso, a convertirse en prisión y muchos de los venerables sillares fueron usados para nuevas construcciones. No es hasta el siglo XIX cuando, con el Romanticismo, llegan las nuevas ideas de idealización de lo medieval. Es cuando se encomienda al arquitecto y arqueólogo parisino Viollet-le-Duc la rehabilitación de la Ciudadela y el Castillo de Carcasona. Una restauración que fue un éxito en su momento, pero que ha sido habitualmente acusada de alejarse de la realidad para acercarse a los ideales románticos del medievalismo. Probablemente sea así. Sin embargo, ello ha convertido el Castillo de Carcasona y la Ciudadela en uno de los edificios más visitados por el turismo francés y, desde 1997, en Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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Recuerda que si compras las entradas por anticipado:
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El Castillo Condal o Castillo de Carcasona se encuentra adosado a la misma muralla, comportándose, sin embargo, como una verdadera fortaleza dentro de la ciudad. Además, el castillo dispone de su propia muralla, que incluyen nueve torres.
Al pasar una primera puerta, de acceso libre, se entra a una primera zona semicircular que es donde se ubican las taquillas de compra de billetes. Justo enfrente quedan los dos grandes torreones gemelos que enmarcan la puerta principal que permite entrar al Castillo de Carcasona. Se accede a este gran portal después de atravesar un puente de piedra que permite superar el foso que rodea el Castillo.
Desde este punto por delante del gran portal de entrada, podemos identificar tres grandes torres más, todas con sus almenas, como el resto del castillo, pero culminadas por chapiteles que fueron incorporados durante los trabajos de restauración de Viollet-le-Duc. También llaman la atención los matacanes, una suerte de galerías de madera situadas a 40 metros de altura, que permitían lanzar proyectiles sobre los asaltantes.
Al superar la gran entrada al Castillo de Carcasona nos ubicamos en lo que es el patio central distributivo, de área rectangular y donde en su interior se han ubicado dos enormes árboles que dan sombra a los visitantes. Muchos de los edificios que rodean este patio principal no son, desde luego, medievales, pues fueron reconstruidos ya en el siglo XVIII.
Más recoleto resulta el conocido como Patio del Mediodía, al que se accede desde el primero y que luego podremos ver desde arriba, cuando hagamos la visita a las murallas de Carcasona.
Durante la visita a los interiores del Castillo se puede observar que muchas de las estancias han sido remodeladas al estilo gótico, incluyendo arcos apuntados con su correspondiente tracería. En la actualidad, algunas de las salas desempeñan las funciones de lapidario, cobijando piezas arqueológicos que nos recuerdan el paso de distintas civilizaciones por la región, en los últimos 2500 años y que incluyen estatua varias, cruces y sarcófagos. Algunas de las salas mantienen parte de la decoración románica, con sus pinturas originales, aunque estas son las menos. También se visita la antigua Capilla del Castillo de Carcasona, de mediados del siglo XII y que era la capilla privada de los Vizcondes Trencavel.
Durante el trayecto se pueden visitar varias de las torres, como la Torre Pinte, rectangular, o la Torre de la Inquisición, de base circular, que posteriormente se convirtió en prisión.
Una de las gracias de visitar el Castillo de Carcasona es que el mismo ticket te permite realizar el recorrido por el adarve de las murallas de la ciudadela. Se puede escoger entre el tramo oeste (de hecho, el castillo de Carcasona queda adosado a la muralla oeste de la ciudadela) o el tramo norte. Ambos permiten disfrutar de buenas vistas tanto de la ciudadela, como de los exteriores (de la ciudad baja, pero también de los campos de vid que rodean Carcasona). Sin embargo, creo que resulta algo mejor realizar el tramo oeste de las murallas (si vais bien de tiempo, podéis hacerlos ambos).
En total, visitar el Castillo de Carcasona y las murallas os ocupará unas dos horas aproximadamente, dependiendo de lo que os paréis a hacer fotografías.
Les Angles es una pequeña población del Pirineo francés situada a 30 km de la frontera española (por Puigcerdá), de no más de 500 habitantes. Se trata de un pequeño pueblo de montaña popularmente conocido por disponer de una de las mejores estaciones de esquí familiar de los Pirineos.
La estación de esquí de les Angles es, en realidad, la única de los Pirineos que permite esquiar hasta el mismo pueblo. Uno puede alojarse en Les Angles, tomar el telecabina desde la misma población para subir a la cota más alta de la estación y bajar esquiando durante un largo rato hasta regresar a Les Angles pueblo. Y lo que es que mejor: tras la jornada de esquí, en Les Angles se puede disfrutar de una enorme variedad de propuestas après-ski. De ello hablaremos también.
Aunque ya habíamos disfrutado en alguna otra ocasión de otras estaciones de esquí de los Pirineos franceses (podéis leer aquí nuestra experiencia de esquí en Font-Romeu), esta ha sido la primera ocasión en que hemos subido a esquiar en Les Angles. Y esta ha sido nuestra experiencia.
Como dije, la apuesta por el après-sky se ha incrementado exponencialmente en los últimos tiempos en Les Angles. Gran culpa de ello es debido al excelente balneario Angléo, inaugurado hace apenas un año. Pero, más allá de este lugar del que luego os hablaré, en Les Angles se pueden hacer muchas otras cosas más allá de esquiar. Y varias de ellas, claro está, relacionadas con el mundo de la nieve.
Nosotros dedicamos un par de día a disfrutar de algunas de las cosas más interesantes que hacer en Les Angles. Os aseguro que nos quedamos cortos.
La primera actividad que realizamos el sábado (el día de nuestra llegada a Les Angles) fue la del snake gliss. Se trata de un nuevo concepto de lo que vendría a ser la bajada en trineos de toda la vida. En esta ocasión, la actividad se realiza por la tarde, justo antes de que la estación de esquí cierre.
Para ello, hay que reservar la actividad del Snake Gliss con cierta antelación (al menos, es lo recomendable, pues las plazas son limitadas) y acudir al punto de encuentro a las 16.00 horas. Allí nos hacen entrega de un trineo y de un casco.
Seguidamente, se toma la góndola (por cierto, las telecabinas de Les Angles son nuevas de este año, pues han sido renovadas por completo) para subir a lo alto de la estación. Allí se procede a realizar un breve briefing de lo que va a ser la actividad. En resumen se trata de bajar en trineos unidos unos con otros, organizando una pequeña serpiente multicolor formada por una docena de unidades.
La bajada en trineos se realiza a lo largo de una larguísima pista de esquí verde, que tiene una longitud de unos cinco kilómetros. Estaremos una media hora realizando el snake glis y divirtiéndonos al máximo con una actividad que para nosotros era completamente desconocida. Os aseguro que las risas están aseguradas.
El Balneario Angléo es una de las grandes apuestas del après-sky de Les Angles. Qué mejor que, después de una jornada de esquí en Les Angles, poder disfrutar de un par de horas de relax entre aguas templadas, hamames y saunas.
La propuesta recuerda algo a la que se puede disfrutar en Andorra con Caldea, pero bastante menos masificado. En Angléo pudimos disfrutar de un buen número de espacios interiores climatizados donde los jacuzzi, los surtidores y las fuentes son la norma, pero también de un divertido espacio exterior con una zona de baño climatizada. También pudimos relajarnos un buen rato en su sauna y en su baño turco, además de dejar volar la imaginación durante unos minutos en la cámara de sal, donde uno puede disfrutar de los beneficios de la haloterapia.
Desde luego, la experiencia se puede complementar con algunos de los servicios típicos de los spa, como relajantes masajes o tratamientos de belleza. Nosotros, simplemente, dejamos pasar las dos horas que estuvimos en el Angléo de Les Angles entre jacuzzis, piscinas termales y perfumadas saunas. La verdad es que es una de las mejores actividades que hacer en Les Angles en familia.
En Les Angles se puede comer y cenar muy bien. Tanto en la estación de esquí (luego os contaré dónde) como en el propio pueblo. Establecimientos como La Ramballade o Chez Antoine se han convertido en auténticos clásicos donde comer en Les Angles.
Sin embargo, nosotros cenamos en La Bibiche, que se localiza en la planta superior del Balneario Angléo. Y la apuesta, no podría haber salido mejor. El espacio no es solo restaurante, si no un auténtico club social con bolera incluida. En el año que lleva abierto se ha convertido en una de las estrellas de Les Angles, donde no solo se cena estupendamente si no que también se puede disfrutar de una velada con DJ incluido. La tabla de embutidos que compartimos estaba al nivel de lo que casi siempre ofrece Francia. Pero no menos deliciosos resultaron todas las tapas que compartimos. En espacial el tigre llorón (una carne de los más tierna) y las croquetas.
Desde luego, las posibilidades donde alojarse en Les Angles son de lo más variadas. Una de las facilidades que ofrece este resort de invierno, como ya os dije, es que la misma estación de esquí parte del pueblo, lo que permite empezar la jornada de esquí desde primera hora del día, sin tener que tomar el coche.
Nosotros nos alojamos en el muy recomendable 4youlodge, ubicado a 400 metros del telecabina de acceso a las pistas. No es de extrañar que tenga una puntuación de 9.5 en booking. El establecimiento está llevado con suma delicadeza por una familia local, que se encarga de que todo sean facilidades durante la estancia en el establecimiento. Las habitaciones son amplias y disponen de todo tipo de detalles; y el desayuno, con productos bio y de la tierra, resulta de lo más apetitoso. Además, los huéspedes pueden acceder gratis a la zona de bienestar del Chalet Ana, que dispone de bañera de hidromasaje y sauna finlandesa. Nosotros no tuvimos tiempo, pero de haber estado dos noches alojados, seguro que lo utilizamos. Podéis mirar los precios y contratar en este link.
Como decía, la estación de esquí de Les Angles es una de las más familiares de los Pirineos. Y además, muy poco masificada si la comparamos con las estaciones de Masella o La Molina, al otro lado de la frontera. Como nos pasó durante nuestra jornada de esquí en Font-Romeu, pudimos esquiar en Les Angles sin tener que realizar cola alguna cada vez que debíamos tomar el telecabina o cualquiera de los remontadores.
Algo que nos gustó especialmente en la estación de esquí de Les Angles es que las pintas fáciles son verdaderamente largas, lo que permite realizar una bajada de más de 15 minutos sin tener que volver a tomar ningún nuevo remontador.
El dominio esquiable de Les Angles cubre 55 kilómetros de pistas que se distribuye en 14 pistas verdes, 9 azules, 14 rojas y 8 negras. Como el tiempo donde nos tirábamos por las pistas negras hace tiempo que quedó atrás, agradecemos mucho que las pistas rojas de Les Angles sean, en general, de las más amplias de los Pirineos, lo que permite bajarlas sin problema alguno, incluso para los esquiadores de nivel medio, como es nuestro caso. Sin embargo, también los expertos pueden disfrutar de sus dosis de adrenalina con algunas pistas de lo más empinadas. De ellas, quizá sea la Mermet Mur la más espectacular de todas. Con razón es popularmente conocida con el nombre de El muro. Desde luego, nosotros no nos atrevimos ni a olerla.
Por cierto, las vistas del pueblo de Les Angles o de los lagos que lo rodean, desde algunas de las pistas, merecen ya de por si solas, disfrutar de un día de esquí en esta estación.
Como nuestra jornada de esquí en familia en Les Angles empezó a primera hora de la mañana (ventajas de alojarse a pie de pistas), sobre las 12 y media de la mañana ya teníamos hambre. Fue momento de tomar dirección a Le Chalet, el único restaurante que se ubica en las mismas pistas de Les Angles.
Olvidaros del típico bocadillo de queso o de butifarra a precio de comida gourmet, tan típico de Las estaciones de esquí, porque en Le Chalet pudimos disfrutar de una excelente cocina francesa, perfectamente elaborada y presentada, como si de un restaurante de montaña de calidad se tratara. Y todo ello a precios contenidos.
Le Chalet se ubica en una suerte de chalet de madera, de dos pisos y al estilo alpino. La carne (una suerte de grandes albóndigas estaban deliciosas), así como el tajine que pidió Isa. Eso sí, dos pequeños consejos: acudid antes de la una del mediodía, porque si no os va a resultar nada fácil encontrar sitio libre; y segundo: dejad espacio para los postres: están deliciosos.
Desde luego, después de comer, aún tuvimos tiempo de disfrutar de dos horas más de esquí en Les Angles, una estación que, como digo, resulta de lo más familiar y que ha resultado de las que mejor hemos esquiado jamás.
Qué ver en el Sur de Francia. En este post te vamos a contar algunas de las visitas más interesantes que se pueden realizar en la región histórica de Occitania, a la raíz de las muchísimas veces que hemos tenido la oportunidad de explorar este territorio. Al fin y al cabo, vivir a poco más de hora y media de la frontera francesa tiene estas ventajas.
En este artículo vamos a hablar indistintamente de Sur de Francia y de Occitania. Para este último término, sin embargo, no nos referimos únicamente a la que es una de las trece regiones francesas actuales, si no a la mucha más amplia región histórica de Occitania. Se trata de los territorios del Sur de Francia donde la lengua occitana era la propia. La Occitania histórica estaba formada por los territorios de buena parte de las actuales regiones de Nueva Aquitania, Auvernia Rhone-Alpes, Provenza-Alpes-Costa Azul y casi la totalidad de la región actual de Occitania. Además, también comprendía el Principado de Mónaco, el Valle de Arán y una pequeña parte del noroeste italiano.
En este repaso por los lugares más interesantes que ver en el Sur de Francia veremos algunas ciudades de indudable interés, pero también preciosos pueblecitos, destinos naturales de primer orden, extraordinarios vestigios romanos o monasterios que bien merecen la visita.
Toulouse es una de las ciudades más grandes e importante que ver en el Sur de Francia y, en cierta manera, la capital de la región histórica de Occitania. Merece la pena dedicarle un par de días. Construida casi enteramente en ladrillo, Toulouse es conocida como la Ciudad Rosa. Su centro histórico merece una visita detallada con lugares tan interesantes como la Place du Capitole, el Convento de los Jacobinos o la románica iglesia de San Sernín, uno de los templos más bonitos del sur de Francia y lugar clave dentro de la ruta jacobea.
A pocos kilómetros de la ciudad resulta indispensable conocer la Ciudad del Espacio, el parque temático que versa sobre la vida espacial y que gusta tanto a niños como a mayores.
Hemos tenido la oportunidad de visitar la fortaleza de Carcasona en varias ocasiones y lo seguiremos haciendo. No solo se trata de uno de los lugares más bonitos que ver en el Sur de Francia, si no también de una de las ciudades amuralladas más bonitas que hay en el mundo entero. Cierto que la ciudadela de Carcasona pasó por el tamiz de la controvertida restauración de la mano de Viollet le Duc. Sin embargo, la imagen de la sus infranqueables dobles murallas siguen resultando de una belleza desbordante. Después de visitar el Castillo de los Condes Trencavel se hace inevitable disfrutar de uno de los platos más típicos de la región y que en Carcasona saben cocinar como en ningún otro lugar: la Cossoulet, un cocido con alubias blancas y salchichas, acompañado de un delicioso muslito de pato.
Son varios los monasterios y abadías de importancia que ver en el Sur de Francia. Uno de los más destacados es la Abadía de Fontfroide, uno de los cenobios cistercienses más interesantes del país galo. Tras la llegada de Bernardo de Claraval a la zona, el antiguo monasterio benedictino se convirtió al Císter. Curiosamente, con el tiempo, esta abadía se convirtió en casa madre del Monasterio de Poblet, quizá el más importante de ésta orden en la Península Ibérica. La visita al monasterio recorre las principales dependencias, incluido su precioso claustro a medio camino entre el románico y el gótico, así como la maravillosa sala capitular.
Otra de las visitas imprescindibles del Sur de Francia es Perpiñán, que en su momento fue capital del Condado de Rosellón y ciudad de gran importancia en el Reino de Mallorca, entre 1276 y 1349.
Entre las visitas indispensables de Perpiñán destacan el Castillo de los Reyes de Mallorca, el Castellet, que no era más que una de las antiguas puertas de la ciudad y que desempeña las funciones de museo de la ciudad, la gótica lonja del mar que tanto recuerda a las de Mallorca o Valencia, o la Catedral de San Juan Bautista.
Otro de los monasterios que hay que ver en el Sur de Francia es uno de los más queridos por el pueblo catalán, a ambos lados de la frontera. Me refiero a Sant Martí del Canigó que, en plenos Pirineos, disfruta de una localización envidiable. Se trata, además, de uno de los momentos culminantes del románico de los Pirineos.
Con este nombre me refiero al conjunto de pistas de esquí que se arremolinan en el departamento de los Pirineos Orientales y de las que hemos disfrutado en númerosas ocasiones. Les Angles, Fontromeu o Formigueres son tres de las más conocidas, pero no las únicas.
Se trata de estaciones de esquí bastante familiares, donde resulta estupendo disfrutar de la mano del deporte blanco y de la naturaleza que ésta región ofrece.
Bien cerca de las pistas de esquí de los Pirineos Orientales, encontramos la amurallada población de Vilafranca de Conflent. Aquí merece mucho la pena visitar una de las más bellas cuevas que hay que ver en el sur de Francia: les Grandes Canalettes. Estalagmitas, estalactitas, grandes columnas y todo tipo de formaciones kársticas es lo que se puede ver en el recorrido de aproximadamente una hora por esta maravilla subterránea.
Otra de las grandes ciudades del sur de Francia es Nimes. Solo por visitar el que es uno de los grandes anfiteatros romanos que ha llegado a nuestros días ya merecería la pena visitar esta ciudad. Pero, además, visitar Nimes permite disfrutar de otros muchos vestigios con dos milenios de historia a sus espaldas, como la Maison Carrée o la Tour Magne. Nimes es una de las ciudades más vitales de Occitania, por lo que más allá de sus monumentos romanos, merece la pena disfrutarla con un relajado paseo.
No puede faltar en esta lista de los lugares más interesantes que ver en el Sur de Francia el Palacio de los Papas de Aviñón. Se trata de una de las grandes joyas del gótico europeo y nos recuerda los tiempos en que Clemente V decidió trasladar la capitalidad papal a Aviñón, ciudad que formaba parte del Reino de Nápoles. Se trata del palacio gótico más grande del mundo y por si solo convierte la ciudad en una parada imprescindible dentro de un viaje por el sur de Francia. Además, en Aviñón podemos visitar uno de los puentes más famosos del país: el Puente de San Benézat, tremendamente popular a raíz de una canción infantil francesa.
En cierta manera, Niza es la capital de la Costa Azul francesa y una población que merece una visita de, al menos, un par de días. Además, desde Niza se pueden conocer algunos de los lugares más interesantes que ver en el Sur de Francia como Cannes o Grasse.
La Plaza Massena es una de las más bellas de Francia y centro neurálgico de la que es una de las poblaciones más elegantes del país galo. No puede faltar entre los lugares imprescindibles que ver en Niza, el paseo de la Promenade des Arts o a la Colina del Castillo, desde donde se disfruta de unas maravillosas panorámicas de la bahía de Niza y de la Promenades des Anglais, el famoso paseo marítimo de Niza.
Si se trata de uno de los lugares más interesantes que ver en el Sur de Francia es porque es aquí donde podemos visitar uno de los teatros romanos que mejor ha llegado a nuestros días. Solo por ello ya merece la pena acercarse hasta Orange. El muro posterior a la scena, con 37 metros de altura resulta de impresión. Pero no menos impactante resulta la cávea, que daba cabida a unos 10.000 espectadores. El teatro romano de Orange es la sede de las Chorégies d’Orange, un festival anual de verano, dedicado a la ópera.
Arlés e otra maravillosa población del sur de Francia, de la Provenza concretamente, donde los vestigios romanos resultan realmente abrumadores. Arlés apoyó a Julio César en la guerra civil contra Pompeyo. Tras salir vencedor de la contienda, la Arelate romana se vio favorecida con gran cantidad de edificaciones públicas de lo más notorias. El teatro, el anfiteatro o las termas forman parte del recorrido imprescindible de Arlés. También su maravilloso Museo del Arlés Antiguo resulta imprescindible, así como la románica Catedral de San Trómico, que dispone de una de las portaladas más bellas que ver en el Sur de Francia.
Burdeos es, desde luego, otra de las grandes ciudades que visitar en el sur de Francia. Y muy fácil de llegar desde Euskadi aunque desde Cataluña nos queda a nosotros algo más lejos.
Es conocida como la ciudad del vino, pero Burdeos es mucho más que esto. Se trata de una de las ciudades más elegantes de Francia y está localizada a orillas del río Garona. Entre los lugares que hay que ver en Burdeos de manera imprescindible están la céntrica plaza de la Comedia, con la Ópera de Burdeos, la Catedral de San Andrés, escenario de un par de bodas reales (entre Leonor de Aquitania y el futuro Luís VII; y entre Luis XIII y Ana de Austria) o la Iglesia de San Miguel.
No puede faltar tampoco la visita al innovador museo conocido como la Ciudad del Vino.
Albi, capital del departamento del Tarn, es otro lugar muy interesante que se puede visitar en el sur de Francia. Es una de las capitales del País Cátaro y ciudad que fue de enorme importancia durante la época medieval. De ello son testigos la Catedral de Santa Cecilia o el Palacio de la Berbie, patrimonio histórico nacional francés, sede del Museo Tolouse-Lautrec y que dispone de unos preciosos jardines. La ciudad está incluida dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Otro de los cantones que bien merece un viaje completo al sur de Francia es la región histórica del Perigord. Al menos se requieren 4 o 5 días para visitar el Perigord con cierta tranquilidad. Entre preciosas villas medievales como Bergerac o Sarlat, pequeños pueblos con mucho encanto como La Roque Gageac o Castelnaud-la-Chapelle, históricos castillos y enormes viñedos, durante nuestro viaje al Perigord pudimos disfrutar de una de las mejores gastronomías de Francia.
La verdad es que son muchos más los lugares que ver en el Sur de Francia. Se me ocurren Narbona, Saint Emilion, Lourdes, los castillos cátaros o algunos de los conocidos como Los Pueblos más bonitos de Francia, incluyendo Conques o Belcastel. Lo dicho: el sur de Francia da para muchos viajes y, además, está bien cerquita.